Как сделать ленточный фундамент

Для строительства жилых домов чаще всего используется фундамент ленточного типа, который представляет собой цельное основание, расположенное под всеми наружными внутренними несущими стенами здания. Чаще всего такой фундамент изготавливается из монолитного армированного железобетона или гранитного бутового камня.

В современном строительстве используются различные виды фундаментов этого типа, поэтому, прежде чем приступить к процессу его изготовления, необходимо разобраться, какой из них окажется наиболее подходящим в каждом конкретном случае. Сразу хочу отметить, что ленточный фундамент нуждается в надежной защите от грунтовых вод, поэтому я рекомендую прочитать следующую статью в этом разделе, в которой подробно описаны наиболее эффективные методы гидроизоляции фундамента.

Классический ленточный фундамент
Классический ленточный фундамент

Разновидности ленточного фундамента

По способу изготовления, все ленточные фундаменты могут быть монолитными, сборными и сборно-монолитными. Из бутового камня чаще всего изготавливают фундамент для деревянного дома, или небольших одноэтажных построек, а во всех остальных случаях используется армированный монолитный бетон.

Ленточный фундамент при любом способе изготовления должен иметь фундаментную подушку, т.е. нижний пояс, собственно фундамент и верхний пояс, соединяющий конструкции между собой.

Прежде чем приступить к изготовлению ленточного фундамента любым из способов для него следует подготовить основание.

Различные варианты ленточного фундамента
Различные варианты ленточного фундамента

Разметка участка и подготовительные работы

На месте будущего здания сначала снимается верхний растительный слой грунта, затем размечается план дома.

Для этого лучше всего использовать геодезический теодолит и нивелир, однако вполне можно обойтись гидравлическим уровнем (шланг, заполненный водой, на конце которого расположены прозрачные колбы с делениями), рулеткой, угольником с прямым углом и капроновым шнуром.

  1. Разметка делается следующим образом: отмеряют рулеткой расстояния, угольником прямые углы будущего дома, забивают колышки. Сначала отмечают углы здания, потом внутренние несущие стены.
  2. Если близко грунтовые воды, и предусмотрен глубинный дренаж фундамента, то расстояния для дренажа тоже отмечаются.
  3. По периметру за отмеченными линиями на расстоянии 1-1,5м на ребро ставят доску высотой 80-100 мм. Для того, что бы отметить края котлована и траншеи. Это называется обноска здания. Она нужна, чтобы отмеченные линии сохранились при рытье траншей.
  4. Нулевая отметка выставляется с помощью гидроуровня и отсекается на установленных колышках. По нулевой отметке натягивают капроновый шнур уже на обноске.
Разметка территории при помощи песка
Разметка территории при помощи песка

Планировочные и земляные работы

По отмеченному периметру роют котлован под подвал и траншею под ленточный фундамент.

  1. Траншею под заливку фундамента следует выкапывать ниже глубины промерзания грунта. Котлован выкапывают на проектную глубину. При этом всегда следует копать на 10-15 см ниже проектной отметки, что бы затем выровнять основание.
  2. Траншеи и котлован роют непосредственно перед строительством. Если открытые траншей будут стоять долго, это может привести к размоканию грунтов и их дальнейшей деформации.
  3. Обычно разработка грунта выполняется экскаватором. После работы экскаватора края траншеи и дно подравнивают вручную. Края траншей должны иметь слегка скошенный угол.
Траншея для фундамента
Траншея под заливку фундамента

Подготовка основания

Дно траншеи нужно выровнять и тщательно уплотнить. Для этого грунт надо утрамбовать со щебнем (100-150мм), затем подсыпать и утрамбовать песок (100-150мм).

Если новый фундамент строится рядом со старым зданием, то необходимо следующее:

1)    Осмотреть старый фундамент и отремонтировать дефектные участки в случае необходимости.

2)    Если грунт осыпающийся, песчаный или гравийно-песчаный, забивают между фундаментами дополнительный шпунт на глубину 500мм ниже глубины заложения старого и нового основания.

3)    Между старым и новым фундаментом устраивают осадочный шов шириной от 10 до 50мм. Для этого вдоль старого фундамента устанавливается доска, обернутая рубероидом. 

Уплотнение грунта
Уплотнение грунта виброплитой

Монолитный ленточный фундамент

Фундамент ленточного вида из бетона, усиленного металлическим каркасом называется  монолитный ленточный фундамент.

В качестве усиления свойств бетона чаще всего используется каркас из арматуры, сваренный и связанный в виде сетки. Арматура применяется горячекатаная и холодносплющенная сталь круглая или периодического профиля.

Для монолитных фундаментов арматурные стержни диаметром до 25 мм соединяются между собой вязальной проволокой или точечной сваркой. Современный рынок предлагает так же для этих целей пластмассовые соединительные элементы. Арматура диаметром больше 25 мм соединяется только сваркой. В каркасе должно быть соединено минимум 50% пересечений. Угловые пересечения соединяются все. Стержни диаметром 40 мм и больше соединяют протяженными швами дуговой сваркой с накладками.

3-    Доски соединить накладками деревянными

Доски должны быть гладкими. Щелей между досками быть не должно. Внутри опалубки выстилаем полиэтиленовую пленку для того, чтобы стены монолитного фундамента были гладкими и опалубку можно было потом легко снять.

Второй шаг и он важен – горизонтальная гидроизоляция. На основание перед установкой опалубки стелим рубероид в два слоя, так, чтобы края потом можно было подвернуть вверх. Можно в качестве гидроизоляции использовать современные пленки.

Затем свариваем и выставляем арматурный каркас на высоту 60мм от основания и заливаем бетоном В15 М200. Бетон заливаем непрерывным способом на весь нижний пояс дома.

монтаж арматуры
Монтаж арматурной обвязки

Стены монолитного фундамента

Стены фундамента работают на сжатие, и на растяжение в нижней части. Это означает, что рабочая арматура вертикальная и продольная горизонтальная внизу.

Для нашего дома в качестве рабочей вертикальной арматуры принимаем стержни АI Ф10 мм с шагом 150мм. В качестве поперечной связывающей арматуры АI Ф6 мм с шагом 150мм.

Выставляем 4 стержня АI Ф10 с шагом 100 мм на всоте 50-60мм от нижнего пояса, соединяем между собой АI Ф 6 мм с шагом 150мм.  Вертикально привариваем две сетки к крайним стержням на расстоянии 400 мм между собой (по 100мм защитный слой бетона) . Сетки между собой соединяем по горизонтали любой арматурой, например Ф 6мм с шагом 300мм.

В качестве каркаса подойдут так же готовые сетки из арматуры. Для нашого случая от сетки 6мм с ячейкой 80х100мм или 8мм с ячейкой 100х100мм и выше.

Схема армирования
Схема армирования фундамента

Верхний пояс монолитного фундамента

Верхняя часть фундамента работает на растяжение. Делаем по аналогии с нижним поясом.

Рабочая арматура – АI  Ф10 мм с шагом 150мм. Связывающая арматура АI Ф8 мм с шагом 150мм.

При ширине фундамента 600мм, три рабочих стержня, связанных между собой поперечной арматурой с шагом 150мм выставляем на высоте 50 мм от стен фундамента и такую же сетку поднимаем выше на 200 мм. Сетки соединяем коробкой любой арматурой с шагом 200-300мм. Ставим опалубку, заливаем бетон непрерывно на весь верхний пояс.

Общая схема закладки арматуры
Схема армирующего пояса

Гидроизоляция фундамента

Очень важный этап гидроизоляция фундамента. Если не выполнить эти работы, через совсем короткое время Вас ждут неприятные сюрпризы в виде трещин, сырости и плесени в доме, а чтобы этого не допустить, применяются следующие методы гидроизоляции фундамента:

  1. Гидроизоляцию выполняют по всему периметру фундамента как снаружи, так и внутри. Если есть подвал, то внутри подвала ее можно не делать.
  2. Классический способ гидроизоляции фундамента: Горизонтальная гидроизоляция – рубероид в 2 слоя на битумной мастике, вертикальная гидроизоляция – обмазочная – битумная мастика за 2 раза.
  3. Уложенный под дно рубероид подвернуть и приклеить на битумную мастику. Затем обмазать битумной мастикой стены фундамента. Сверху положить еще 2 слоя рубероида на битумной мастике. Края верхнего слоя подвернуть и приклеить  мастикой к стенам фундамента.

Обратите внимание! Полностью снимать опалубку можно не раньше, чем через 10 дней после заливки бетона, при этом проектный период полного созревания монолитного бетона составляет 24 дня.

гидроизоляция и утепление фундамента
Наружная гидроизоляция и утепление фундамента

Заключение

После того, как конструкции отлиты, бетон следует защитить и обеспечить постепенное равномерное высыхание. Для этого конструкцию накрывают влажными тряпками, рогожей, мешковиной или т.п. Периодически ткань необходимо смачивать холодной водой.

Для получения дополнительной информации, можно посмотреть видео в этой статье, а если возникнут какие либо вопросы, их всегда можно задать в комментариях.

3 thoughts on “Как сделать ленточный фундамент

  1. У меня стоит готовый кирпичный дом на ленточном фундаменте. В этом году я планирую бурить скважину на участке, и проводить в дом водопровод.
    Как вы посоветуете поступить, пробурить в фундаменте сквозное отверстие под трубы, или пустить все коммуникации ниже фундамента?

    1. Лучше проложить под фундаментом, поскольку глубина залегания труб инженерных коммуникаций должна быть расположена ниже глубины промерзания грунта для вашего региона.

  2. Было бы интересно узнать более подробно о марках бетона, который используется для заливки ленточных фундаментов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *